Armēnijas galvaspilsētas Erevānas pievārtē kalna nogāzē ir melnbalts attēls ar 24 gadus vecu vīrieti. Sašauts ar galvu un pleciem, viņš ir ģērbies militārā formā, viņam ir biezas uzacis, plats deguns un nedaudz ziedkāposta ausis. Fotogrāfija ir tik detalizēta, ka pat viņa Ādama ābola izliekums ir skaidrs.
Viņš skatās nedaudz prom no kameras objektīva, skatiens liek domāt par aizkaitinājumu, ka armija ir piespiedusi viņu fotografēt. Uz viņa kapa guļ divi nokaltuši dzelteni ziedi.
Lielākajai daļai no simtiem Jerablūras kapsētas kapakmeņu ir mirušā sejas reprodukcija. Šeit guļ armēņu upuri Kalnu Karabahas karā, kas notika sešus gadus līdz 1994. gadam, kad tika panākts neoficiāls pamiers.
Armēnijā un tās austrumu kaimiņvalstī Azerbaidžānā tehniski joprojām notiek karš par Kalnu Karabahas reģionu. Vissvarīgākais ir tas, ka Armēnijas vecais ienaidnieks rietumos, Turcija, atbalstīja Azerbaidžānu un slēdza tās 330 km (205 jūdzes) garo robežu ar valsti, kurai nebija sauszemes. Visbeidzot, oktobrī tika panākts reāls progress valstu ekonomiskajā un diplomātiskajā sadarbībā, parakstot protokolus, kas drīzumā atvērs kopīgu robežu.
Galvenais no Armēnijas valdības ekonomiskajiem mērķiem saistībā ar Turcijas vienošanos ir veicināt valsts plaukstošo tūrisma nozari. Ekonomikas ministrija lēš, ka šā gada deviņos mēnešos valsti apmeklējuši 422,500 2008 tūristu, kas ir par pieciem procentiem vairāk nekā šajā pašā laika posmā XNUMX. gadā, un tā cer, ka ar stabilām robežām šo skaitu vēl vairāk palielināsies.
Armēnija ir atklāti bildinājusi potenciālos viesus: septembrī valsts atzīmēja savu pirmo Starptautisko tūrisma dienu, savukārt šī gada sākumā ieceļošanas vīza Erevānas Zvartnots starptautiskajā lidostā tika samazināta par 80 procentiem līdz 3,000 dram, aptuveni 8 USD (4.75 GBP). Tomēr, tā kā man nebija vietējās valūtas, no manis tika iekasēti 15 dolāri.
Atgriežoties kapsētā, stipri iedegušais vīrs, kas apkopj kapus (zilās apkaklītes mēdz būt tumšākas ādas nekā Erevānas bagātākās klases), spiež man roku, it kā mums būtu kopīgs pārbaudījums, kas liek man prātot, vai cilvēki to darīs. grauj tūrisma virzību ar savu izteikto pret Turciju vērsto nostāju.
Vēlāk viesmīlis man saka: “Lielākā daļa uzskata, ka šie protokoli nav labi, 60 vai 70 procenti ir ļoti dusmīgi. Viņi domā, ka mēs aizmirsīsim [pagātni].
Daudzas no Erevānas galvenajām apskates vietām simbolizē tās dusmas pret valsti, kas šodien pārvalda vairāk nekā 60 procentus vēsturiskās Armēnijas. Ar skatu uz Erevānas centru, kas ir veidots kā amfiteātris, jo pilsētas augstums svārstās no 900 m (2,900 pēdas) līdz 1,300 m virs jūras līmeņa, atrodas Māte Armēnija (attēlā uz vāka). Māte Armēnija, kas uzcelta 1967. gadā, ir 21 m augsta un atrodas uz 43 metrus augsta cokola, kas kādreiz bija Staļina statujas pamats. Viņa skatās uz Ararata kalnu, kas tagad atrodas Turcijas teritorijā un kuru diemžēl lielā mērā aizēno smogs dienā, kad es apmeklēju nesezonāli siltā, bez lietus oktobrī.
Mātes Armēnijas labajā rokā ir zobens, nolaists tā, lai tas skrietu viņas vēdera priekšā. No attāluma ķermeņa un ieroča siluets veido krustu, kas ir piemērots valstij, kas pirmā pieņēma kristietību kā valsts reliģiju. Statujas priekšā, kas rakstīts ar 1,700 gadus veco armēņu alfabētu, ir vārdi “Mēs nezinām tavu vārdu, bet tava drosme ir nemirstīga”.
“Viņa ir gatava pacelt zobenu, lai aizsargātu savus dēlus,” skaidro Elija, mana ceļvede, kas nāk no valsts ziemeļu provincēm. "Tas ir sava veida drauds Turcijai." Šo pēdējo daļu viņa saka smejoties, bet aiz joku slēpjas nopietnība.
Elija sevi raksturo kā “tipisku armēnieti – tas nozīmē patriotismu”. Viņa apgalvo, ka armēņiem vienmēr ir bijušas briesmas "tikt likvidētiem no šīs zemes". Elja citē viena no Osmaņu impērijas palieku jaunturku līderu vārdus pagājušā gadsimta sākumā: "Pasaulē ir jāsaglabā tikai viens armēnis, un tas kā eksponāts muzejā."
Šis zemiskais apgalvojums atkārtojas manā galvā, kad es ceļoju no Erevānas ziemeļaustrumu plato uz kalnu rietumos, kur atrodas Genocīda memoriāls un muzejs. Šeit armēņu tauta izteica savas galvenās sūdzības pret Turciju. Muzejā, kas ir iecirsts zemē kā bunkurs, ir detalizēta informācija par 1.5 miljonu armēņu slaktiņu, ko veica jauno turku ekstrēma nacionālistu grupa.
Tiek uzskatīts, ka kultūras un reliģiskās spriedzes rezultātā genocīds sākās 1915. gadā pēc armēņu lojalitātes sašķeltības Pirmajā pasaules karā. Muzeja brīvi angliski runājošais ceļvedis man parāda eksponātus, kas saistīti ar armēņiem, kuri 1912. gadā bija izcīnījuši olimpiskās medaļas Osmaņu partijai, un pēc tam šaušalīgu fotogrāfiju, kurā redzami viņu tautieši, kurus šī impērija pakāra Alepo četrus gadus vēlāk. Ir izskanējuši pasludinājumi, kas nosoda genocīdu no starptautisko līderu puses, tostarp Kalifornijas gubernatora Arnolda Švarcenegera nesenā vēstule.
Turcija noliedz Armēnijas notikumu versiju, un tieši šī Erevāna šodien šķeļ. Ja vien Turcija neatzīs genocīdu, daudzi armēņi nevēlas parakstīt nekādu vienošanos ar savu veco ienaidnieku. Interesanti, ka muzeja ceļvedis nepieņem šādu viedokli. "Ir dabiski, ka kaimiņiem globālā pasaulē ir labas attiecības," teikts tajā.
Es dodos uz centru, meklējot jautrāku pieredzi. Tas ir tīrākais lielais pilsētas centrs, kādu esmu redzējis, katru rītu mazgāju un sakoptu. Tas ir ļoti izrādāms – skats no Uzvaras tilta, kas stiepjas pāri Hradžanas upei, atklāj skārda jumtu graustus ne pārāk tālā kalna nogāzē.
Tomēr centrā atrodas lielākā daļa restorānu un bāru. Un tas ir pilsētplānotāja sapnis. Ir atšķirīgs ceļu tīkls, kas glīti sadala pilsētu viegli kuģojamos gabalos, ko ieskauj zaļās jostas gredzens. Visur ir strūklakas, neviena iespaidīgāka par strūklakām, kas atrodas Nacionālā muzeja priekšā, arhitektūras ekstravagantajā Republikas laukumā ar milzīgajām, skaistajām ēkām, kas celtas no 1920. līdz 1950. gadiem. Katru dienu, tikai pēc pulksten 8:XNUMX, muzeja strūklakas tiek izgaismotas blūzā, sarkanā un zaļā krāsā un dejo klasiskās mūzikas notīm.
Laiks vakariņām, un es riskēju ar teļa gaļas tjvjik, nesvētu ēdienu, kas sastāv no sirds un plaušām, populārajā Kaukāza restorānā. Jāatzīmē, ka maltīti sabojā sīpola nepārvaramā garša. Citi ēdieni parasti ir garšīgi, sākot ar vienkāršu, bet parasti labi garšvielu cūkgaļas bārbekjū un beidzot ar kyalagyosh, putrai līdzīgu neraudzētas maizes, liellopa gaļas, jogurta un pikantu ķiploku un lēcu maisījumu.
Restorāni ir nedaudz piesmēķēti, jo šķiet, ka valsts izklaidē cigarešu piepūš, taču tie ir lēti. Piemēram, mūsu ciems, ko ļoti iesaka vietējais un kas atrodas tūristu slazdu zonas centrā, kas ieskauj iespaidīgo Operas namu, maksā nedaudz vairāk par 30 USD par maltīti diviem, ieskaitot uzkodas, pamatēdienus, alus un neparasti spēcīgi degvīns ar augļu garšu. Degvīna pārņemts un alus vispār nepārsteidza – vairums vietējo iedzīvotāju dod priekšroku Kilikijai, tik ūdeņainam un mīkstam lāgeram, par ko liecina tā 3.8 procentu stiprums, mani daudz vairāk aizrauj lieliskais Ararat brendijs.
Braucot garām uzņēmuma galvenajai mītnei ar lielo dzelteno Ararata zīmi, to vislabāk rezumē taksists Marspets. "Ļoti labi," viņš saka, paceļot man īkšķi un plati smaidot ar zeltītiem molāriem. Šāda draudzīgums ir raksturīga Erevānai. Cilvēki ir arī ļoti pievilcīgi un labi ģērbušies, izņemot pārāk bieži redzamos vīriešus un pat mazus zēnus, kuri valkā Miami Vice stila baltus uzvalkus. Tomēr sabiedrības viendabīgumam — 98 procenti Armēnijas sabiedrības ir pamatiedzīvotāji — ir acīmredzams negatīvais aspekts. Kādā restorānā afrikāņu izcelsmes francūzis, uzdodot vienu un to pašu jautājumu, kas viņam šķiet simto reizi, nosprāgst: "Kāda nozīme ir tam, no kurienes es esmu?" Ikviens, kurš nav balts un tumšmatains, šeit izcelsies jūdzi. Varbūt vairāk tūrisma to mainīs.
Apmeklēju Erebuni rajonu pilsētas dienvidrietumos. Šeit Erevāna tika dibināta 78. gadā pirms Kristus — 29 gadus pirms Romas. Es pastaigājos pa Erebuni cietokšņa drupām, kas bija pazīstams kā “Asins cietoksnis”, jo šajā kalna nogāzē aug sarkanās tulpes. Grafiti uz atlikušajām sienām šeit ir diezgan sirsnīgi pēc rietumu standartiem, ar lielām sirdīm un vārdu "skūpsts".
Aizjūras cienītāju, kas apskata drupas, aizsargā militārpersonas, divu gadu dienests, kas ir obligāts vīriešiem, ja vien viņi nestudē doktorantūrā vai negatavojas reliģiskai dzīvei seminārā. Tas nav smags darbs: viņi smejas un flirtē ar manu gidi Eliju, kamēr pie apvāršņa atkal parādās neparastais Ararata skats. 24 gadus vecajam vīrietim, kurš guļ Jerablūras kapsētā, šodien būtu 40. Pašreizējā situācijā šie vīrieši nepiedalīsies viņa liktenī. Varbūt ir pienācis laiks doties tālāk. Neaizmirstiet, bet virzieties tālāk.
KĀ TUR NOKĻŪT
Cox & Kings (020-7873 5000; coxandkings.co.uk) piedāvā astoņu nakšu ekskursiju pa Armēniju un Gruziju, sākot no £1,795 vienai personai, pamatojoties uz divu koplietošanu. Cenā iekļauti lidojumi turp un atpakaļ ar BMI, transfēri trīs naktis Erevānā un piecas naktis Tblisi uz B&B, dažas pusdienas, kā arī ekskursijas uz Echmiadzin, Khor Virap klosteri, Mtskheta un Davit Gareja.
