Hošiminā lietas noteikti ir mainījušās. Taču arī es – pēdējo reizi, kad biju šeit, pirms vairāk nekā desmit gadiem, es braucu ar vietējo autobusu un velosipēdu, mana sirds mutē, kad transportlīdzekļi un gājēji sajaucās pašnāvnieciskā ātrumā Saigonas saplēstajās ielās, kurām bija vēlmes modernitāte, bet joprojām bija ļoti haotiskā “attīstības” stadijā.
Šodien mans transporta veids ir ļoti atšķirīgs. Es tieku sagaidīts un pavadīts uz mirdzošu Mercedes-Benz, lai greznā, gaisa kondicionētā komfortā brauktu cauri pilsētai un dienvidiem uz savu galamērķi, dziļi Mekongas deltas centrā. Brauciens atklāj, ka mūsdienu pasaule neapšaubāmi slauka Vjetnamu savā dedzīgajā apskāvienā; Japāņu automašīnu un mopēdu skaits pārsniedz velosipēdu desmit pret vienu, datorveikali un augstceltnes dīgst visā pilsētā, bet jau pazīstamais transportlīdzekļu un gājēju savijas haoss joprojām jauc manus nervus.
Ārpus pilsētas atkal parādās mūžsenais ritms; ceļi ir jaunāki un labāk uzturēti, bet blakus esošie augļu stendi, plašie zaļie lauki, regulāra kāpšana un kritums, kad mēs lokām pāri upēm vai kanāliem uz izturīgiem tiltiem, redzot ar rokām airētas garās laivas un lielgabarīta rīsu liellaivas — tie ir būtiski Deltas attēli. kas nekad nepazudīs. Divas milzīgas upes ir jāšķērso ar laivu un, izkāpjot no mašīnas uz grabošā, klabošā prāmja, stāvot priekšā kopā ar smaidošiem vietējiem iedzīvotājiem, kuru mopēdi ir pārkrauti ar produktiem vai ģimenes locekļiem, es saprotu, ka varētu atgriezties savā pirmajā ceļojumā. šajā aizraujošajā zemē.
Gadalaiki nosaka upes plūsmu
Mekongas delta ir Vjetnamas rīsu grozs, kas ražo pietiekami daudz rīsu, lai pabarotu visu valsti, un joprojām ir pietiekami daudz atlikumu jēgpilnam eksportam. Tā paša nosaukuma labdaris ir Mekong Song Cuu Long — "deviņu pūķu upe", kā to sauc vjetnamieši, jo laikā, kad tā ienāca valstī pēc garā ceļojuma no Tibetas plato, tā ir sadalījusies divos galvenajos ūdensceļos - Hau Giang jeb Lejas upe, saukta arī par Basaku, un Tien Giang jeb Augšējā upe, kas piecos punktos ietek Dienvidķīnas jūrā.
Otrais prāmju pārbrauciens atstāj mūs Bassac dienvidu krastā, no kurienes piecu minūšu brauciens ved uz Victoria Can Tho viesnīcas grantēto ieeju. Tā izsmalcinātā, 1930. gadsimta XNUMX. gadu stila franču koloniālā arhitektūra, kolonnu veidotais vestibils un lēni griežamie griestu ventilatori mani atgriež privilēģiju, plantāciju īpašnieku un franču Indoķīnas pasaulē, taču pārsteidzoši, ka Victoria Can Tho tika uzcelta no nulles mazāk nekā pirms desmit gadiem. rīsu laukā, kas atrodas pretī galvenajai pilsētai pāri Can Tho upei. Tā ir līdz šim greznākā viesnīca Mekongas deltas reģionā, un tā piedāvā augstākās kvalitātes franču virtuvi. liels, koloniāls bārs ar biljarda galdu; spa iespējas; tenisa korti; un peldbaseins... nekas tāds, kāds tas bija Deltā pirms tam, kad tas tika uzbūvēts pirms vairāk nekā desmit gadiem.
Valdība atgūst 30 metrus zemes pie upes tieši iepretim viesnīcai un simtiem metru abās pusēs, plānojot to pārvērst par parkam līdzīgu promenādi. Viesnīca nomās zemi tieši sava īpašuma priekšā un izmantos to, lai paplašinātu savu peldbaseinu, izveidotu jaunu spa un parādītu upes krasta restorānu — tas viss liecina par Viktorijas grupas vīzijas panākumiem, paredzot, ka šis krāsainais , aizraujošais Vjetnamas dienvidu reģions kļūtu par iecienītu galamērķi izsmalcinātiem ceļotājiem, kā arī ceļotājiem ar mugursomu.
Un kāpēc Can Tho ir tik populārs tūristu un ceļotāju vidū? Lai to uzzinātu, es rezervēju agrā rīta braucienu uz pašas Viktorijas pārveidoto rīsu liellaivu Lady Hau — 20 minūšu garšīga burāšana, kafija un kruasāns rokās, augšup pa Can Tho upi līdz slavenajam Cai Rang peldošajam tirgum. Katru dienu pirms rītausmas lielas laivas ierodas no Deltas iekšzemes, lai pārdotu milzīgus produkcijas daudzumus mazo laivu īpašniekiem, kuri pēc tam bradā pa neskaitāmiem maziem kanāliem un ūdensceļiem, kas veido plašu un sarežģītu ūdens tīklu ap galveno pilsētu, izkliedzot savus produktus. kanālmalas mājsaimniecībām.
Vjetnamas rīsu grozs
Tas ir dzīvesveids, kas tūkstošiem gadu ir maz mainījies — zemē, kur ūdens ir tik caurstrāvojošs, gadalaikus nosaka Mekongas masīvās plūsmas pieaugums un kritums, labākais veids, kā apmeklēt draugus un ģimeni, transportēt preces. , faktiski darīt jebko, ir ar ūdeni.
Šajā gadalaikā peldošā tirgus laivas ir pilnas ar saldajiem kartupeļiem, kāpostiem, burkāniem un pavasara sīpoliem, kā arī ananāsiem, pūķa augļiem, olu krēma āboliem un pasifloras augļiem. Tā ir svaigu augļu un dārzeņu pārpilnības rags, kas liecina par deltu klājošās aluviālās augsnes auglību, kas katru gadu tiek papildināta, kad Mekonga salauž krastus un plūdi, atstājot jaunu bagātīgu dūņu slāni, kurā neskaitāmas saknes ar nepacietību iegrimst.
Es pārsēžos uz mazāku garenastes laivu ar jaunu meiteni vārdā Thoai Anh, kura darbosies kā mana gide. Izstaigājot tirgus tuvcīņas, starp pircējiem un pārdevējiem šķērso nelielas laivas ar atvērtām virtuvēm, nodrošinot karstas nūdeļu uzkodas un pusdienas čaklajiem tirgus apmeklētājiem. Lielāko laivu dzinēji izstaro dziļas staccato izspiešanas, piemēram, gāztus ziloņus ātrumā, savukārt mazākas laivas dārd garām kā milzu izmēra odi — ir grūti zināt, kur meklēt, tik daudz kas notiek jums visapkārt.
Galu galā mēs atstājam tirgu aiz muguras un nogriežamies sānu kanālā. Mēs apmeklējam ģimenes vadītu rīsu nūdeļu rūpnīcu, kurā astoņi dalībnieki strādā metodiski, katrs ar savu darbu. Rīsus vispirms iemērc ūdenī, pēc tam veido rīsu miltus, kurus 50/50 sajauc ar rīsu tapioku, pēc tam novāra plānā pastu. To uz minūti vai divām liek uz sildvirsmas, kļūstot par lielu, daļēji caurspīdīgu disku, kas prasmīgi tiek uzrullēts uz pītās “sikspārņa”, pirms tiek pārvietots uz austa paklājiņa. Šie paklāji tiek sakrauti kaudzēs un izvesti saulē, kur tie tiek izklāti plašumā, lai tie nožūtu, pirms tiek ievadīti smalcinātājā, līdzīgi kā juridiskajos un valsts iestādēs atrodamie papīra smalcinātāji. Esmu pārsteigts, kad man saka, ka šī rūpnīca saražo 500 kg nūdeles dienā. Tā ir gara darba diena un grūts mūžs, bet Thoai Anh ir nekustīgs. "Viņi pelna labu iztiku, viņi ir droši," viņa saka — smags darbs Deltā ir dots, bet finansiālā drošība nav.
Tālāk apmeklējam augļu dārzu; daudzas ģimenes izmanto savu zemi, lai audzētu pēc iespējas vairāk augļu veidu. Šie augļu dārzi nav tās sakoptās lietas ar kokiem, kas rindojas glītās rindās, ko pazīst apmeklētāji no mēreniem klimatiskajiem apgabaliem — tie vairāk atgādina džungļus, kur greipfrūtu koki plecu pie pleca sastāda džekfrūtu, longanu un ličī.
Izliektie ūdensceļi
Mēs turpinām, līkumot pa taisniem, cilvēka veidotiem kanāliem un pa līkumotiem dabīgiem ūdensceļiem. Vietām tās ir tikai divu laivu platumā, ko tilta vienkāršas konstrukcijas, kas izgatavotas no viena koka stumbra, un, ja jums paveicas, bambusa margas. Ir viegli saprast, kāpēc tos sauc par pērtiķu tiltiem —, lai tos šķērsotu, ir nepieciešama pērtiķiem līdzīga veiklība, lai gan, man teica, jauni zēni un meitenes patiesībā pārvietojas ar velosipēdu.
Man nav ne jausmas, kur mēs atrodamies šajā posmā, nav ne virziena sajūtas, ne attāluma, ko esam nobraukuši, bet pēkšņi mēs izejam uz galvenās upes maģistrāles Can Tho pilsētas tālākajā pusē, un mani izlaiž pilsētas rosīgajā upes krastā. promenādes parks, kur metāliski pelēko Hošiminas jeb tēvoča Ho statuju apsargā policists, kurš aizdzen cilvēkus cieņpilnā attālumā no onkuļa Ho smejošās klātbūtnes. Tuvojas pēcpusdienas vētra — atkal es redzu, kā ūdens dominē dabiskajos dzīves ritmos visiem, kas šeit dzīvo, un es atkāpjos uz viesnīcu, lai iedzertu tēju, uzspēlētu bekgemonu un izbaudītu avīzi uz verandas. dzesēšanas lietus ūdens tek pa slīpajiem jumtiem, ūdenskritumā nokrītot uz terakotas flīžu terases.
Nākamajā dienā pie viesnīcas mani savāc furgons, lai dotos uz sauszemes izpēti. Mans ceļvedis ir Nghia, draudzīgs jauns vietējais ar enciklopēdiskām zināšanām par reģiona vēsturi un kultūru. Vispirms viņš aizved mani uz Duong-Chan-Ky māju, 19. gadsimta zemes īpašnieku, kurš 1870. gadā uzcēla pārsteidzošu māju, kurā glabāt savu izsmalcināto mēbeļu un senlietu kolekciju. Mājā ir apvienotas Eiropas un Vjetnamas ietekmes, tostarp skaista franču flīžu grīda, no kuras stiepjas dzelzs koka stabi, kas izturējuši vairāk nekā gadsimtu un, iespējams, kalpos vēl vienu. Vecais pāris, kas joprojām dzīvo mājā, ir ģimenes locekļi trešajā paaudzē.
Dodamies tālāk uz nelielu ciematu Bin Thuoy (Mierīgās upes) rajonā. Šajā ciematā nav nekā ievērības cienīga – tas ir kā jebkurš no tūkstošiem Deltas lejas reģionā –, taču tāpēc man ir interesanti to apskatīt, iegrimt šejienes ikdienas dzīves ritmos. Tas, protams, atrodas blakus upju kanālu saplūšanai, un tīģeru svētnīca godina vietējo leģendu, kas stāsta, kā šo apgabalu kādreiz bija apsēduši tīģeri un kā ciemata dibinātāji samierinājās ar tīģera garu un saņēma tā aizsardzību.
Can Tho vecākais ķīniešu templis
Gar galveno ielu tirgus pārdevēji kautrīgi smaida, mazi bērni brauc četrkārtīgi uz atsevišķiem velosipēdiem, un brīvdabas biljarda zālē vietējie spēlē viens ar otru par galda nomu (3,000 dongi stundā) vai, iespējams, rēķinu par. vakariņas tajā vakarā. Atgriežoties pilsētā, mēs apstājamies dažus kilometrus augšup pie Can Tho vecākā ķīniešu tempļa Hiep Thien Cung, ko 1850. gadā uzcēla šeit apmetušies ķīniešu tirgotāji. Lielākā daļa ķīniešu pameta Vjetnamu 1970. gadu beigās pēc vajāšanu viļņiem, taču templi joprojām apmeklē tie, kas to iestrēguši, kā arī vietējie vjetnamieši, kas ierobežo savas derības, domājot, ka lūgšana par to nevar nodarīt nekādu ļaunumu. veselību un labklājību no jebkura nemirstīgā, neatkarīgi no ticības.
Mūsu pēdējā pietura ir pie laivu būvētāja, meistars cītīgi strādā, un viņu apmeklē viņa jaunais māceklis. Darbnīcā ir sakrautas mazas laivas dažādās būvniecības stadijās, kas gaida pircējus no ciematiem augšup pa kanāliem. Laiva maksā 1.5 miljonus dongu (100 ASV dolāru), kas ir daudz vairāk, nekā vairums cilvēku var atļauties, taču, tāpat kā visās lauku kopienās, turīgākie ciematu vadītāji bieži vien iegādājas vairākas laivas un ļaus saviem jaunajiem īpašniekiem atmaksāt aizdevumu. kad viņi var. Būvmeistars apstājas uz īsu atpūtu un ģeniāli man saka: "Es strādāju 14 stundas dienā, bet man tas patīk, un diena paiet ātri." Viņš ir apmierināts ar savu partiju — uz Upju mātes vienmēr būs tirgus labi uzbūvētiem upju kuģiem.
Can Tho centrā khmeru templī ir izteikti taju arhitektūras stils, kas ļoti atšķiras no etniskā vjetnamiešu tempļa pāri ceļam. Šo kompleksu rūpīgi uztur un nepārprotami labi patronizē turīgi vietējie vjetnamieši. Salīdzinājumam, khmeru templis ir nedaudz nobružāts, un tajā redzams ziedojumu trūkums. Khmeri ir mazākā un nabadzīgākā iedzīvotāju daļa. Visi khmeru zēni gadu vai 18 mēnešus pavada mūkos, ievērojot savu vecāku vēlmes, lai gan šķiet, ka viņi gandrīz nemaz nešķiet mūkiem līdzīgi, jo viņi tempļa priekšnamā stāsta jokus un smēķē cigaretes.
Nākamajā dienā agra rīta gaisma iegremdē Victoria Can Tho skaisto dzeltenbalto fasādi zeltainā gaismā – tīrā, maigā gaismā, kurā nav industriālo izgarojumu. Šis ir arī labākais laiks, lai klīstu pa pilsētu, kamēr nav pārāk karsts. Upes dzīves burzma šajā laikā ir vispievilcīgākā, transportlīdzekļu prāmji izspiež strādnieku un pircēju pūļus vienā upes pusē, bet pēc tam iesūc tikpat lielu skaitu, kas vēlas nokļūt tālākajā krastā.
Can Tho ir Deltas reģiona lielākā pilsēta, un tā plaukst. Veikali, kuros pārdod mopēdus, modernas ierīces un augsto tehnoloģiju piederumus, atrodas līdzās tradicionālākiem žāvētās pārtikas stendiem un krāsainiem veikaliem, kas reklamē reliģisko piederumu. Dažus kilometrus lejup no pilsētas atrodas piekares tilts, kas tagad šķērso plašo Basakas upi. vērienīgs piecu gadu projekts, kas tika pabeigts šīs nedēļas sākumā, atvērs dienvidu deltu, padarot to daudz pieejamāku, novēršot sašaurinājumu pašreizējo prāmju šķērsošanu un saīsinot braukšanas laiku uz Hošiminu gandrīz par stundu.
Gaisu caurvij nesakritīgas burvestības
Bet, klejojot pa šo daudzējādā ziņā tipisku Āzijas pilsētu, gaisā valda divas sākotnēji nesavienojamas smakas, kas ļauj saprast, ka atrodaties ļoti franču Indoķīnijā: tā ir kafija un svaiga maize — viena no patīkamākajām koloniālajām paražām, kas piedzīvota Vjetnamā. ir kafijas un bagetes kultūra, ko franči ieaudzināja savas darbības laikā šajā tropiskajā zemē. Kafejnīcās ir daudz, ar zemiem, guļamkrēsliem līdzīgiem sēdekļiem rindās pret ielu — lētas, bet jautras vietas, kur atpūsties un vērot pasauli. Garām brauc velosipēdi ar groziem, kas pilni ar svaigām bagetēm, atstājot krāšņas smaržu takas, kas ievelk jūs tālākās ielās. Tā ir tik viegla vieta, jums ir jāskatās laiks, pretējā gadījumā visa diena pazudīs, pirms jūs to pamanīsit.
Tas ir kaut kas, ko es nedrīkstu darīt, jo šopēcpusdien es dodos uz Viktorijas citu Delta īpašumu Chau Doc, mazā tirgus pilsētiņā, kas arī atrodas Bassac, bet vairāk nekā 100 kilometrus augšpus, netālu no Kambodžas robežas. Upe ir ātrākais veids, kā tur nokļūt, un viesnīca nodrošina ātrumlaivu satiksmi starp tām. Tas ir aizraujošs četru stundu ceļojums, kas ir piepildīts ar interesantiem apskates objektiem, kad laiva sākas, apskaujoties upes labajā krastā, spiežot pret straumi pret spēcīgo straumi. Galvenajā kanālā kursē milzīgi koka kuģi, kas būvēti tādā pašā veidā kā mazākais Mekongas kuģis, taču ir pietiekami lieli, lai ceļotu pa okeānu, nesot ārā milzīgas rīsu un dārzeņu kravas — kā arī velosipēdus, automašīnas un elektroniku.
Zivju pārstrādes rūpnīcas atrodas pie krasta līnijas, taču, upei sašaurinoties — pie Can Tho tā ir vairāk nekā kilometru plata — skats kļūst tīri lauks, upes krastos ir ķīniešu stila zvejas tīkli ar konsolēm un ciemati, kas savieno neskaitāmus sānu kanālus, kas rada čūskas. viņu ceļu uz līdzenu zemi tālāk.
Beidzot es redzu priekšā kalnu — pirmo pēdējo dienu laikā — un vietā, kur Bassac satek ar 200 metrus platu ūdensceļu, kas savieno to ar Tien Giang, Vareno Mekongas augšējo upi, mēs iebraucam Victoria Chau Doc. viesnīca, kurā mani sagaida darbinieks, ģērbies skaistā ao dai — Vjetnamas nacionālais tērps, brīvu bikšu un līdz ceļgaliem pieskaņotu topiņu kombinācija no izcilākā zīda, noteikti ir krāšņākais no Āzijas apģērbiem.
Mans ceļvedis šeit ir Tan Loc, klusi runājošs bijušais skolotājs, labi izglītots un ļoti zinošs par savu dzimto pilsētu. Kamēr mēs iekāpjam mazā laivā, lai rītausmā apmeklētu paša Chau Doc peldošo tirgu — katrā Deltas ciematā, protams, — viņš man stāsta par savu vecāku ciešanām gan Amerikas kara laikā, gan sarkano khmeru rokās. 1970. gados tika veikti slepkavību reidi pāri robežai, kas atrodas tikai četru kilometru attālumā. Jauns Tan Loc un viņa ģimene devās prom no nepatikšanām, bet atgriezās, tiklīdz tas bija drošībā.
"Ziniet, mums Chau Doc ir cham musulmaņi, khmeri, gan budisti, gan kristieši vjetnamieši, tāds tautu sajaukums Chau Doc, bet mēs šeit dzīvojam harmoniski, nekad nav konfliktu," lepni saka Tan Loc. Varbūt viņi ir piedzīvojuši pietiekami daudz šausmu un sāpju un sapratuši rasu vai reliģisko konfliktu bezjēdzību.
Dīkstāvē pa peldošu ciematu
Peldošais tirgus notiek tādā pašā ritmā kā Can Tho, lai gan mazākā mērogā, un pēc tam mūsu laivinieks ved mūs apskatīt Chau Doc slavenās peldošās mājas. Tie ir būvēti uz tukšu eļļas mucu platformas, un neparastais tajās patiesībā ir tas, kas atrodas apakšā, jo lejā dubļainajā Mekongas ūdenī ir izvietoti milzīgi stiepļu zivju būri, kuros tiek audzēti simtiem un simtiem samsu. Ģimene tos baro caur slazdām dzīvojamās istabas grīdas vidū, un, tiklīdz zivis ir apmēram vienu kilogramu lielas, tās novāc, izķidātos un filetos liemeņus rindās izliek zem saules, lai tie nožūtu.
Mēs ejam tālāk, tukšgaitā pa peldošo ciematu, garām krāsaini tērptām sievietēm, kas spēcīgi airē ar savām mazajām kanoe laivām līdzīgām kuģiem no vienas mājas uz otru — mūžīgā lauku Deltas ainava. Sasniedzot sausu zemi, dodamies nelielā pastaigā cauri Cham ciematam uz Mubaraka mošeju, kur mazi bērni mācās Korānu skolas telpā, kas atrodas blakus pieticīgajai, bet glītajai mošejai, kuras minarets un kupolveida jumts šajā ūdeņainajā plakanajā zemē kaut kā šķiet lieliski kā mājās.
Pilsētas centrā ir daudz citu svētvietu, ko apmeklēt, sākot no baznīcām un beidzot ar tempļiem un pagodām, taču visiespaidīgākais ir Lēdijas Sju templis, kas atrodas sešus kilometrus uz rietumiem no pilsētas kalna lejā, ko redzēju, kad ierados Chau Doc. , kas patiesībā ir ambiciozi nosaukts Sema kalns. Mēs tur nokļūstam pašas Viktorijas nevainojami atjaunotajā klasiskajā amerikāņu džipā, pa ceļam ejot garām akmens skulptūru parkiem un jauniem tūristu kūrortiem, kas parāda, cik populāra kļūst pat šī Deltas daļa.
Diez vai pārsteidzoši, ka zemē, kas praktiski ir zema paliene, 260 metrus garai aizbāznei tiktu piešķirts godbijības statuss. Sam Mountain ir mājvieta daudziem tempļiem, pagodām un alu rekolekcijām, no kurām daudzām ir savas leģendas un stāsti. Lēdijas Sju templim, kas atrodas tā pamatnē, iespējams, ir vislabākais, jo statuja, ap kuru tika uzcelta galvenā ēka, sākotnēji atradās kalna galā. 19. gadsimtā Siāmas karaspēks mēģināja to nozagt, taču statuja kļuva arvien smagāka, nokāpjot no kalna nogāzes, un viņi bija spiesti to pamest džungļos. Vēlāk to atklāja vietējie ciema iedzīvotāji, kuri arī mēģināja to pacelt, taču atkal statuja izrādījās pārāk smaga.
Pēkšņi parādījās meitene un teica, ka to var nēsāt tikai 40 jaunavas, un tas izrādījās taisnība, jo vajadzīgās jaunavas viegli nogādāja statuju kalna lejā, kur tā pēkšņi atkal kļuva nekustīga. Ciema iedzīvotāji zināja, ka tieši šeit lēdija Sju vēlas, lai viņas tēls paliktu, un tāpēc tika noteikta tempļa vieta. Tempļa iekšpusē ir krāsainu krāsu, sveču gaismas un neona spīduma kaleidoskops, taču tā ir galvenā svētceļojumu vieta gan ķīniešu, gan vjetnamiešu ģimenēm, kas apmaiņā pret dāmas žēlastību piedāvā veselas ceptas cūkas.
Mana pēdējā pietura ir kalna galā, no kurienes iedvesmojošais 360 grādu skats sniedz man citu skatījumu uz to, kā Mekong diktē katru dzīves aspektu šeit. Zem ūdens atrodas milzīgi zemes gabali, savukārt līkumotie ūdensceļi un bultu taisni, mākslīgi veidoti kanāli stiepjas dūmakainā tālumā, to krastus rindo stiebru mājas un visuresošas piesietas laivas. Dienvidos un rietumos citi pakalni iezīmē robežu ar Kambodžu un palienes malu. No šī brīža dzīve pēc būtības atšķiras, to regulē citas dabas parādības un apdzīvo tikpat dažādas kultūras. Mekongas delta ir pasaule pati par sevi, eksotiska gandrīz visās nozīmēs, piesātināta ar skatiem, skaņām un smaržām, kas viss izraisa tās nesaraujamo saikni ar Upju māti.
Džeremijs Trediniks, Apvienotajā Karalistē dzimis ceļojumu žurnālists un redaktors, pēdējos 20 gadus ir pavadījis Āzijas izpētē no savām mājām Honkongā. Viņš ir ieguvis balvas kā žurnāla Action Asia galvenais redaktors un žurnālu Silk Road, Morning Calm un Dynasty vadošais redaktors, kā arī sniedz stāstus un attēlus daudzās populārākajās ceļojumu publikācijās, tostarp TIME, Travel + Leisure un Condé Nast Traveler. . Neparastu galamērķu un kultūras, kas atrodas zem valsts tūristu fasādes, cienītājs pēdējos gados Džeremijs ir līdzautors, fotografējis un rediģējis kultūras un vēstures ceļvežus par Kazahstānu, Zīda ceļu, Mongoliju un Ķīnas Sjiņdzjanas reģionu.
www.ontheglobe.com
