Apmeklētāju satricinājums noved pie neatklāta dārgakmens zaudēšanas

Šajā aukstajā pirms rītausmā šajā brīnišķīgajā un savrupajā vietā savrupie Eiropas mugursomas braucēji un amerikāņu tūristi ar papēžiem ir izspēlējuši šāviena pozīcijas.

Mirgojošu, grūstošu kameru un videokameru apvienojums tiek aktivizēts brīdī, kad budistu mūki mierīgā, mūžīgā rituālā basām kājām izstājas no saviem klosteriem. Uz priekšu vērsts pārrāvums ielaužas zeltaini dzeltenu halātu rindā, un gandrīz tramdo ceļos ceļojošās Lao sievietes, kas piedāvā ēdienu mūkiem.

Vēlāk tajā pašā dienā bijušās karaliskās galvaspilsētas princis, kurš cenšas saglabāt savas pilsētas kultūras mantojumu, protestē: "Daudziem tūristiem ierašanās Luang Prabangā ir līdzīga safari braucienam, bet mūsu mūki nav pērtiķi vai bifeļi."

Luang Prabang, kas atrodas dziļi Mekongas upes ielejā, kuru Vjetnamas karš norobežoja no lielākās pasaules daļas, bija ļoti atšķirīgs, kad es to pirmo reizi redzēju 1974. gadā.

Fraying pie malām, jā, bet joprojām ir burvju saplūšana ar tradicionālajiem Laosas mājokļiem, franču koloniālās arhitektūras un vairāk nekā 30 graciozajiem klosteriem, daži no tiem datējami ar 14. gadsimtu. Tas nebija muzejs, bet saliedēta, autentiska, dzīves kopiena.

Ātra virzība uz 2008. gadu: daudzas vecās ģimenes ir aizbraukušas, pārdodot vai izīrējot savas mājas bagātiem nepiederīgiem cilvēkiem, kuri tās pārvērta par viesu namiem, interneta kafejnīcām un picērijām. Mūku ir mazāk, jo jaunpienācēji vairs neatbalsta klosterus. Tūristu pieplūdums strauji pieaug, trauslā 25,000 300,000 pilsēta tagad uzņem aptuveni XNUMX XNUMX no tām gadā.

Saskaņā ar Klusā okeāna Āzijas ceļojumu asociācijas datiem visā Laosā tūrisms 36.5. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu pieauga par apbrīnojami 2006 procentiem, salīdzinot ar 1.3. gadu.

Ir pagājis zināms laiks, kopš galamērķi galvenajā Āzijas krustojumā - Honkonga, Singapūra, Bangkoka un citi - vispirms ieguva šo pieplūdumu, pat ironiski, jo tie ar buldozeru un debesskrāpjiem pārcēlās pār pašu raksturu, atmosfēru un vēsturi, kas piesaistīja apmeklētājus jumbo lidojums.

Tagad ir kārta vietām, kuras kādreiz ir izolējušas konflikti, naidīgi režīmi un “bezceļu” ģeogrāfija, uz kuru agrāk bija devušies tikai bezbailīgākie ceļotāji.

Un, tā kā Āzijas pēdējie mazie dārgakmeņi viens pēc otra pakļaujas tūrisma nīkuļojošajai ietekmei, manā sirdī ir patiesi sāpes, kā arī deva egoistiskas greizsirdības, jo mīlestības dēļ tagad ir jāpiedalās daudziem.

"Siemreapa var būt viens no nedaudzajiem plankumiem, kas joprojām pieķeras vecās Kambodžas paliekām, pirms kara, pirms kaušanas," es rakstīju savā dienasgrāmatā 1980. gadā, atgriežoties šajā Kambodžas ziemeļrietumu pilsētā tikai mēnešus pēc kritiena. slepkavīgo khmeru rūžu.

Cilvēku zaudējumi bija bijuši briesmīgi, taču pats Sīemrīps izturēja savu mazo, garīgo mērogu, veco Francijas tirgu, māksliniecisko gaisotni, kas tik piemita kopienai Kambodžas lielāko radījumu, seno Angkoras tempļu, malā.

Angkor Vatā kāds vecs bez naudas bez bambusa kausa piedāvāja siltu palmu cukura sulu, kad daži karavīri pavadīja mani, vienīgo tūristu, pa visu lieliskākā tempļa spokainajām kamerām.

Nesen apmeklējot Siem Reap, es sastapos ar satracinātu, putekļu nopūtītu darba vietu. Slinkās Sīemrīebas upes krastos, kur no viesu namu leģioniem izplūda neapstrādāti notekūdeņi, radās daudzstāvu viesnīcas ar stikla stikla logiem. Tirgū vienā blokā bija vairāk bāru nekā Lasvegasā.

Garīgi traumētie cilvēki tagad varēja rezervēt individuālas dziedināšanas sesijas luksusa rekolekcijās ar “dzīves treneriem”, kuri lidoja no Amerikas Savienotajām Valstīm, un “Angkorean” vēdera iesaiņojumiem ar lotosa lapām un siltiem rīsiem.

Topošie karotāji, noguruši tempļa nogurumā, armijas šautuvē meta rokas granātas un raidīja triecienšautes par 30 ASV dolāriem par sprādzienu. Phokeethra Royal Angkor golfa un spa kūrorts, kas lepojas ar 11. gadsimta tiltu starp 9. un 10. bedrīti, bija novedis “džentlmeņu spēli uz pasaules astoto brīnumu”.

Sešus kilometrus garais ceļš no Sīemrīebas uz šo brīnumu, kad kādreiz mierīga aleja, kas izklāta ar augošiem kokiem, veidoja viesnīcu un neglītu, tirdzniecības centram līdzīgu iepirkšanās centru karaspēku - lielākā daļa no tiem, pārkāpjot zonējuma likumus.

Pēdējā vakarā es domāju, ka tiek rīkota Grand Prix. Jaunie ceļotāji pulcējās uz saulrieta ballītēm, kamēr autobusi piegādāja ķīniešu tūristus uz Angkor Wat lielo ceļu, kuru vainagoja pieaugošās izplūdes gāzes.

Varbūt komplektu grupas un visaugstāk atpūtnieki, ņemot vērā viņu lielās uzturēšanas prasības, atstāj lielāku nospiedumu nekā mugursoma. Bet Āzijā mugursomas dalībnieki ir kalpojuši par nozares izlūkošanas komandām, iekļūstot lauku aizmugurē, lai kolonizētu idilliskas vietas un bruģētu ceļu augstākās klases ceļotājiem. Banānu pankūku ķēde, ko tā sauc, pēc vienas no tām nepieciešamajām skavām.

Paņemiet Pai, ciematu, kas iestrādāts Taizemes ziemeļu ziemeļu plašajā, kalnu ieskautajā ielejā. Kādreiz tā bija lieliska aizbēgšana vieglprātīgā, eksotiskā pasaulē, kur cilšu apmetnes bija izkaisītas pauguros, līdz globālā migrantu cilts parādījās baros, velkot līdzi savu kultūru.

Bambusa un salmu tūristu būdiņas apskauj līkumoto Pai upi, cik vien acs spēj redzēt, tās kreisajā krastā apēdot rīsu laukumus un uzkāpjot pa kalna nogāzēm. Labajā krastā dārgie kūrorti ir sākuši sēņot.

Īsā centra josla ir iestrēgusi Apple Pai un vēl deviņās interneta kafejnīcās, video un tetovējumu salonos, bāros, jogas un ēdiena gatavošanas nodarbībās, neskaitāmos nieku veikalos un ēstuvē ar bagelēm un krējuma sieru.

Ir pat angļu valodas laikraksts, kuru izdevis Džo Kummings, šo apavu ceļojumu Bībeļu autors, Lonely Planet ceļveži, kas, iespējams, darīja vairāk nekā jebkas, lai Pai palaistu ķēdē. Ļaunā sapnī es nosodu Džo, ka viņš visu mūžību ēd tikai banānu pankūkas un velk 500 mārciņu mugursomu.

Pat tie, kas iztiku pelna no tūrisma, žēlojas par izaugsmi.

“Tagad tas ir pārāk attīstīts. Pārāk daudz betona, pārāk daudz viesu māju, ”stāsta Watcharee Boonyathammaraksa, kura, kad es viņu pirmo reizi satiku 1999. gadā, tikko bija aizbēgusi no Bangkokas trakojošās reklāmas pasaules, lai izveidotu kafejnīcu All About Coffee, kas ir viena no vienīgajām vecajām koka mājām atstājusi pilsētā.

Luang Prabangam ir veicies labāk, ja nav nojaukt savu pagātni. UNESCO 1995. gadā to pasludināja par pasaules mantojuma objektu. Aģentūra pilsētas dārgakmeni raksturoja kā “vislabāk saglabājušos Dienvidaustrumāzijas pilsētu”.

Tomēr bijušais UNESCO eksperts un iedzīvotājs Frensiss Engelmans saka: "Mēs esam izglābuši Luangas Prabangas ēkas, bet esam zaudējuši dvēseli."

Tradicionālā kopiena izšķīst tūrisma iespaidā, kad tie, kas pārņem vecās dzīvesvietas, ir ieinteresēti peļņā, nevis atbalsta klosterus, kas lielā mērā pastāv ticīgo piedāvājumā.

Viens klosteris, pēc Engelmaņa teiktā, jau ir slēgts, un citu cilvēku abati sūdzas, ka tūristi nelūgti iebrauc viņu kvartālos, lai studējot vai meditējot, fotografētu fotogrāfijas “tieši degunā”.

Vecākie garīdznieki ziņo par jauniem iesācējiem par narkotikām, seksu un nelieliem noziegumiem, kas kādreiz bija praktiski nezināmi, jo ap viņu tempļa vārtiem virpuļo ievilināti vilinājumi un uzmundrinājumi.

“Ilgtspējīgs, ētisks, ekotūrisms” - tūristu amatpersonas Laosā un citur Āzijā skandina šīs modes mantras. Bet viņu darbības plānos tiek prasīts “vairāk, vairāk, vēl vairāk”.

Reģiona valdības un tirgotājus nekas nedzen dziļākā funkā kā iebraukušo cilvēku skaita samazināšanās cunami vai putnu gripas uzliesmojuma dēļ.

Luangprabangā pēc oficiālā aprēķina vairāk nekā 160 viesu nami un viesnīcas jau darbojas, un ķīnieši un korejieši vairumtirdzniecībai plāno patiešām lielus.

Gar garām Sisavangvong Road kvartālam, vecpilsētas kodolā, katra ēka vienā vai otrā veidā rūpējas par apskates objektiem. Kāds prieks beidzot atklāt tādu, kas tā nav, pat ja tas ir Luang Prabangas provinces arodbiedrību federācijas mājoklis. Tievs, vecs vīrietis, basām kājām un ģērbies tikai rūtainā zilā sarongā, pirms dažiem gadiem būtu bijis ierasts skats. Tagad, kad viņš sajaucas ar Sisavangvongu, starp pārgājienu zābakiem un greznajiem parkiem, viņš šķiet svešs savā dzimtajā pilsētā.

Netālu, kultūras namā Puang Champ, mans draugs princis Nithakhong Tiaoksomsanith cer kaut kā rīkoties kā autentiskas Laosas kultūras kanāls starp globalizējošu paaudzi un garāmgājēju.

Viņa tradicionālā koka māja, kas balstīta uz statņiem, kalpo kā centrs, kur vecmeistari māca mūziku, dejas, kulināriju, zelta diegu izšuvumus un citas mākslas.

Nithakhong saka, ka tas var palīdzēt novērst Luanga Prabanga iespējamo likteni: “Disnejlenda”.

Tātad vēlā pēcpusdienā praktizējas četri pusaudži mūziķa vadībā, kurš savulaik uzstājās karaliskajā pilī. Uz stīgām un sitaminstrumentiem viņi spēlē The Lao Full Moon - skumju, romantisku dziesmu.

Bet pat šis privātais savienojums ir neaizsargāts. Spēlējot jauniešiem, kāds tūrists mēģina iebrukt. Un kas tas ir pāri sienai, izliekot kaklu?

Vairāk tūristu, noklikšķinot rokās kameras.

thewhig.com