Kādā saulainā rītā Dienvidgrenlandē logotips uz Ib Laursena krekla negaidīti izteica visu. Vienkāršā līniju zīmējumā bija attēlots ikonisks kalns, kas paceļas aiz Narsaq ciema — pastāvīgs sniega lauks, kas iezīmēts pavedienā. Savvaļas ziedu laukā es tērzēju ar Laursenu, Narsaq viena cilvēka tūrisma nodaļu, par to, kā globālā sasilšana ietekmēja viņa kopienu. Tad es sapratu, ka aiz viņa pacēlās tas pats kalns.
Bija jūlijs, un īstajā kalnā pastāvīgais sniega lauks bija nokusis.
Parasti tiek pārraidīts statistikā un nojausmās, klimata pārmaiņu tēma parasti nav tik taustāma. Un, lai gan man patīk arī stāvs granīts un ledāji, es galvenokārt biju ieradies Grenlandē, lai noskaidrotu, vai tā varētu būt stacija, no kuras izpētīt globālās sasilšanas ietekmi uz planētas veselību.
Patiešām, Grenlande ir nulles punkts klimata pārmaiņām, un tās fizisko attīstību var uztvert pat gadījuma apmeklētājs. Šīs pasaulē lielākās salas spilgtais, neaizmirstamais skaistums liek apmeklētājam ik uz soļa un neparedzētā veidā stāties pretī planētas nākotnei.
Tiem no mums, kas ir apskatījuši Grenlandes milzīgo ledus segu no lidmašīnas loga sēdekļa 36,000 XNUMX pēdu augstumā, ceļā uz mājām no Eiropas, ir grūti noliegt to saviļņojumu, ko rada izkāpšana no lidmašīnas un kontakta ar vienu no planētas visattālākajām vietām. vietām. Bet pirms mēs nolaidāmies, es īsti nezināju, ko sagaidīt — kā cilvēki uzplauka tajā, ko es varēju pieņemt tikai neiespējami drūmajā vidē?
Praktiski nav ceļu, kas savienotu vienu pilsētu ar otru — garākais asfalta posms ir septiņas jūdzes. Apdzīvotās vietas gar dienvidrietumu piekrasti savieno divas reizes nedēļā laivas, kas kursē vasarā, kad ostas ir brīvas no ledus. Citādi lido no pilsētas uz pilsētu, bieži izmantojot Air Greenland plānoto helikopteru pakalpojumu. Bet dzīves kvalitāti var izmērīt citos veidos.
"Grenlande ir ļoti bagāta valsts," sacīja Grenlandes galvaspilsētas Nuukas (aka Godthåb) mērs Aasi Chemnitz Narup. “Mums ir daudz savvaļas dzīvnieku, tīrs ūdens un tīrs gaiss — dzīvības pamatnosacījums. Un mums ir derīgo izrakteņu resursi: zelts, rubīni, dimanti, cinks. Nemaz nerunājot par naftas rezervēm Bafinas līcī. Kopā tie var palīdzēt Grenlandei kādu dienu iegūt neatkarību no Dānijas, valsts, kurai tā ir bijusi pašpārvaldes province gandrīz trīs gadsimtus.
Taču globālā sasilšana sarežģī attēlu. Siltāki ūdeņi nozīmē, ka garneles, kas kādreiz piepildīja Dienvidgrenlandes fjordus, ir migrējušas uz ziemeļiem, liekot zvejnieku kopienām meklēt savu lomu dziļākos ūdeņos. Tiesa, garākas vasaras ir ļāvušas dienvidos ieviest lauksaimniecību un lopkopību — abi ir ļoti subsidēti. Bet ziemeļos jūras, kuras kādreiz varēja uzskatīt par aizsalšanu katru ziemu, vairs nav uzticamas, un tas nozīmē, ka iztikas medības — polārlācis, valzirgs, ronis — nav uzticamas.
Jaunā tūrisma nozare gūst panākumus ar kruīza kuģiem, kas lepojas ar 35 apmeklējumiem 2008. gada vasarā, divreiz vairāk nekā iepriekšējā gadā. Grenlandes pases zīmogs kļūst arvien populārāks cilvēku vidū: pagājušajā gadā Bils Geitss ieradās helikopterā, bet Google pārstāvis Sergejs Brins un Lerijs Peidžs nodarbojās ar kaitsērfingu.
Qaqortoq koka mājas ((Julianehåb). Foto: Jens Buurgaard Nielsen.
Divas dienas Nuuk, Grenlandes galvaspilsētā un pilsētā, kur nolaidās mana lidmašīna, bija pietiekami, lai izpētītu apkārtni, tostarp ceļotu ar laivu blakus esošajos, ledāju barotajos fjordos. Šķietami kruīzs bija vaļu vērošanas safari, taču, kad milži nebija redzami, mēs apmierinājāmies ar niecīgas, tikai vasaras apmetnes, ko sauc par Qoornoq, maigo skaistumu, kas bija patīkami pievilcīgs saulainā pēcpusdienā, kas pavadīta, lasot savvaļas ziedus uz līgošanas fona. aisbergi. Dienas noslēgumā mēs nobaudījām elegantu maltīti Nipisa restorānā — kūpinātu foreli, sēņu risoto, muskusa vērša fileju un ogas ar rūgušpienu, pēc pusnakts ejot atpakaļ uz viesnīcu bez zibspuldzes vai lielas komplektācijas. Vienai no pasaules mazākajām galvaspilsētām — ar 16,000 XNUMX iedzīvotāju — Nūkai trūkst arhitektūras harizmas, taču tai ir dažādas ērtības, tostarp milzīga iekštelpu peldvieta ar stikla fasādi, no kuras paveras skats uz ostu.
Bet tā bija Dienvidgrenlande, 75 minūšu lidojuma attālumā no Nuukas, kur es iemīlējos arktikā. Narsarsuaq, starptautiska lidosta un apmetne, kurā ir tik tikko 100 cilvēki, ir galvenais izejas punkts ciematiem gar dienvidu piekrasti, reģions, kas atrodas vienā platuma grādos ar Helsinkiem un Ankoridžu. Piekrastē atrodas tūkstoš gadus vecas skandināvu drupas, jo īpaši Bratahlio, kur Ēriks Sarkanais vispirms apmetās un no kurienes viņa dēls Leifs Eriksons devās izpētīt Ziemeļameriku, piecus gadsimtus apsteidzot Kolumbu. Brattahlío 1920. gadsimta XNUMX. gados no jauna nodibināja zemnieks Otto Fredriksens kā Qassiarsuk, un aitkopība tika veiksmīgi atjaunota.
Mūsdienu apmeklētāji var izpētīt rekonstruētu baznīcu un zāliena garo māju, kas abas ir celtas 10. gadsimta stilā. Stāstot stāstu par apmetni ziemeļvalstu tērpā, Edda Laiberta pasniedza tradicionālās inuītu pusdienas ar kaltētu roņu, mencu un vaļu, vārītu ziemeļbriežu, šūnveida un svaigām upenēm.
Es atklāju, ka it īpaši roņi ir grūti izvelkami, tomēr daudziem tas joprojām ir galvenais ēdiens.
Uz leju fjordā atrodas Qaqortoq, tā koka mājas, kas mētājas ar stāviem pauguriem, kas rada smilšainu ostu, kas kērlinga ap pointillist varavīksni.
Šī ir Dienvidgrenlandes lielākā pilsēta ar 3,500 iedzīvotāju un tās galvenā neaizsalstošā osta ziemā. Divreiz nedēļā konteineru kuģi padara Qaqortoq reģiona kuģniecības centru. Primārais eksports: saldētas garneles. Vairākas Qaqortoq burvīgās celtnes ir datētas ar 1930. gadsimta 20. gadiem, kad Čārlzs Lindbergs ieradās, meklējot transatlantiskās degvielas uzpildes pieturu Pan Am. Ironiski, ka kalnainajā pilsētā joprojām nav lidostas — to var sasniegt ar aizraujošu, zemu lidojumu XNUMX minūšu helikoptera lidojumu no Narsarsuakas (lūdzu, ņemiet vērā Vāgnera “Ride of the Valkyries”, lūdzu) vai četru stundu braucienu ar prāmi vasarā.
Dienvidgrenlandes izmitināšanas iespējas ir ierobežotas ar vienu vai divām katrā pilsētā, un tās ir diezgan vienkāršas, taču pietiekamas pasaulīgajiem ceļotājiem. Restorānos tiek pasniegti kontinentālās virtuves ēdieni ar dāņu akcentiem; ēdienkartē bieži ir pārsteidzoši garšīgi ziemeļbrieži un muskusa vērsis, un dažreiz arī vaļu gaļa (ievērojami liesāka, nekā es gaidu, bet arī bagātāka). Lai apmierinātu jaunās tūrisma prasības, valdība gatavojas izveidot viesmīlības arodskolu Narsakā, kur apmeklētāji var mācīties par topošajiem šefpavāriem, maizniekiem, miesniekiem, viesmīļiem un viesnīcu reģistratūras darbiniekiem.
Laikapstākļi manas vizītes laikā bija ideāli — tīras zilas debesis, pietiekami silts, lai dotos pārgājienos šortos —, kas ļāva manām ekskursijām maksimāli elastīgi rīkoties. Ir viegli pievienoties vienas dienas braucienam ar laivu no Qaqortoq uz Upernaviarsuk — divarpus hektāru lauksaimniecības pētniecības staciju, kurā vasaras raža ietvēra lapu, sakņu un krustziežu dārzeņus. Turpinot ceļu uz Einara fjordu, sasniedzām Igaliku, ciemu, kur skandināvu apmetnes paliekas ieskauj jautras mājiņas. Mēs šūpojāmies pie Hvalsijas drupām — vietas, kur grenlandieši lobē UNESCO statusu. Tās baznīcas akmens sienas, kas celtas 1100. gados, ir salīdzinoši neskartas.
Pirms aizbraukšanas no Grenlandes es satiku harizmātisko franču ex-pat Džekiju Simūdu. Viņš ir iedzīvotājs kopš 1976. gada, viņš ir Narsarsuakas profesionāļi, kas vada pilsētas kafejnīcu, hosteli un aprīkojuma uzņēmumu, un tas viss ir ar nosaukumu Blue Ice. Viņš arī veic laivu braucienus uz tuvējo Qooroq fjordu, kur ledājs dienā izspiež 200,000 XNUMX tonnu ledus.
"Tā ir viena no mazākajām," sacīja Simouds, stūrējot savu nelīdzeno laivu cauri aisbergu mīnu laukam pretī ledāja pakājē. "Lielākie ražo 20 miljonus tonnu [ledus] dienā." Kad viņš bija piebraucis tik tuvu, cik droši ļāva šūpojošais ledus, Simouds izslēdza dzinēju, un viens no viņa apkalpes locekļiem pasniedza martini, kas bija pārliets ar svaiga ledāja ledus tīrradņiem. Pilnīgā miera apstākļos saruna neizbēgami pārcēlās uz globālo sasilšanu.
"Laba ziema ir auksta ziema," paskaidroja Simūds. “Debesis ir skaidras, sniegs ir stingrs, un mēs varam apbraukt fjordu ar sniega motociklu vai pat automašīnu. Taču pēdējās četras no piecām ziemām bijušas siltas. Vai pārmaiņus silts un auksts.
Augšup pa fjordu ledus cepure slējās starp kalniem kā bezkrāsaina miglas sega, kamēr kalni mums apkārt savilkās un sprakšķēja saulē. Neskatoties uz visām galējībām, Grenlandes apmeklējums bija spokains ceļojums uz mūsu planētas pagātnes un nākotnes zūdošo krustpunktu.
Es nevaru runāt par ziemu. Bet es varu teikt, ka laba vasara ir Grenlandes vasara.
Ja jūs dodaties
Grenlandei ir trīs starptautiskās lidostas. Papildus Nuuk un Narsarsuaq ir Kangerlussuaq, kas atrodas starp Nuuk un Ilulissat (ieejas punkts Disko līča apceļošanai, kas ir nozīmīgs tūrisma galamērķis ar milzīgu ledāju, aisbergiem un suņu kamanām). Air Greenland lido vairākas reizes nedēļā uz lidostām no Kopenhāgenas visu gadu. Vasarā ir lidojumi no Islandes uz Nuuk un citiem galamērķiem ar Icelandair un Air Iceland. Īslandes maršruti, kas pieejami no maija beigām līdz septembra sākumam, ir lētāki nekā lidojumi caur Kopenhāgenu un ietaupa aptuveni 12 stundas ceļojuma laikā no ASV.
Vasaras apmeklētāji var doties pārgājienos, smaiļošanā un fjordu kruīzos; tiek uzskatīts, ka foreļu un lašu zveja ir izcila. Ziemā braukšana ar suņu kamanām, sniega motocikli un slēpošana ir populārāko aktivitāšu sarakstā, kas bieži notiek ziemeļblāzmas fona apstākļos. Lielākā daļa ceļojumu rīkotāju, piemēram, Scantours, piedāvā kompleksās viesnīcas un aviobiļetes, bet pārdod dienas ekskursijas a la carte atkarībā no laika apstākļiem. Scantours astoņu dienu brauciena cena uz Narsarsuaku un Narsaku ir 2,972 USD, ieskaitot lidojumu no Islandes, vai 3,768 USD no Kopenhāgenas. Džekija Simūda labi savienotais uzņēmums Blue Ice ir prasmīgs ceļojumu un paciņu komplektēšanā no savas bāzes Narsarsuakā.
Tā kā pārvietošanās no Grenlandes pilsētas uz pilsētu ir augstās izmaksas, no kurām daudzas var sasniegt tikai ar helikopteru vai laivu, kruīza kuģi var būt efektīvāks ceļojumu veids. Galvenais uzņēmums, kas piedāvā Grenlandes maršrutus, ir Hurtigruten. Astoņu dienu kruīzi 2010. gada vasarā sākas tikai no USD 4500, ja tie tiek rezervēti līdz 30. septembrim.
Deivids Svensons ir izdevuma National Geographic Traveler redaktors un raksta žurnālu Caribbean Travel & Life sleju “Affordable Caribbean”.
