Faisal al Yafai dodas uz Andalūziju, lai izsekotu arābu un Ziemeļāfrikas musulmaņu mantojumu, kuri valdīja reģionā 800 gadus.

Šī ir vieta, kur nākt pēc baumām. Augsti virs pilsētas pusmūža sievietes vasaras kleitās pārvietojas kā ziepju burbuļi, sasitoties viena otrai un sadodoties rokās vai šaudoties dažādos virzienos. Viss tirgus ir miesas masa uz miesas: rokas satver citas rokas, elkoņus, rokas; pirksti domīgi glāsta augļus.

Man jāierodas Granadā, lai redzētu, kas palicis pāri Al Andalūzam, tai milzīgajai Ibērijas vēstures daļai, kad pussalā valdīja musulmaņi. Rīta tirgus laukums Plaza Larga vēsturiskajā musulmaņu kvartālā Albayzin ir skaidrs tilts uz pagātni: nemainīgs simtiem gadu, saite no šī brīža uz šo.

Šeit 15. gadsimtā toreiz pārsvarā musulmaņu iedzīvotāji ieradās tirgot preces un tenkot. Tieši tur viņi noteikti bija dzirdējuši baumas par katoļu monarhu Izabellas un Ferdinanda armiju gaidāmo ierašanos. Un tieši no šejienes musulmaņi un ebreji pēc Granadas krišanas 1492. gadā būtu devušies prom, aizbēguši uz drošākām valstīm Ziemeļāfrikā vai Eiropā.

Aina ir asa, bet pārdevēji mani atlaiž: viņi redz, ka es neesmu no šejienes, ka man nav vajadzīgi viņu tomāti, viņu drēbes vai viņu saruna. Tā vietā mēs skatāmies viens otram no acu kaktiņiem.

Vecāks vīrietis, valkājot čības un nēsājot portfeli, apsēžas man blakus un piedāvā cigareti. Viņš norāda, kad pūlis absorbē viņa sievu, un mēs runājam par manu vizīti. Viņš domā, ka es, iespējams, esmu pazaudējusi savu tūres grupu. Es viņam saku, ka meklēju to, kas paliek no Al Andalusa. Viņš šņāc. "Akmeņi un akmeņi," viņš saka, "Tikai vecie ieži un akmeņi." Un viņa vairs nav.

Tomēr Al Andalusa vēsture ir daudz vairāk nekā relikvijas. Kopš brīža, kad musulmaņu Ummayad dinastijas ģenerāļi 711. gadā iebrauca Gibraltārā, Eiropas vēsture tika mainīta.

Musulmaņi paplašināja savu kontroli visā tagadnes Spānijā un Portugālē un pat mūsdienu Francijā, izveidojot pilsētas, kas kļuva par mācību un kultūras centriem, zinātnes un filozofijas darbus pārtulkojot no arābu valodas latīņu valodā un tādējādi ieliekot pamatus Eiropas renesanse. Viņiem oponēja grupa Spānijas kristiešu valstību, kas nākamajos 800 gados cīnījās par pussalas atgūšanu pa gabalu, līdz 1492. gadā tika ieņemta pēdējā izdzīvojušā Granadas pilsēta.

No Plaza Larga es veicu virkni stāvu pastaigu pa akmens pakāpieniem, dodoties uz augšu, reizēm turot baltās sienas, lai atvilktu elpu, kad dienas karstums pieaug. Mans atalgojums ir skats no Mirador de San Cristóbal, sīka pusapaļa skatu laukuma.

No šejienes Alhambra, Nasrids cietokšņa un Granadas pamatnes loģika ir skaidra. Uz dienvidiem esošās zemes skaidri izvēršas: necenzēts skats pa bordo ēku virsotnēm, gar pilsētas malām, uz zaļajiem laukiem un uz priekšu, kur zeme kļūst brūna un Sjerr Nevada kalni paceļas.

Sākot ar cietoksni Alhambrā, Nasrīdu dinastija varēja saglabāt kontroli pār plašu Spānijas teritoriju. Tomēr kaut kādā veidā pulcēšanās vētras smagums, kas viņus pārņēma 15. gadsimtā, nebija skaidrs.

Jebkurš ceļojums pāri Spānijas dienvidiem ved garām daudzām pilsētām ar līdzīgiem sufiksiem - Jerez de la Frontera, Vejer de la Frontera - visiem valodas atgādinājumiem, ka robeža starp Nasridas emiriem un viņu kristīgajiem konkurentiem daudzkārt mainījās.

Reconquista - Spānijas kristīgo valstību kari, lai izbeigtu islāma varu pussalā - nebija viens notikums; tā bija gadsimtiem ilga, un tās ēnā piedzima, dzīvoja un nomira daudzas paaudzes. Abās pierobežas pusēs tirgojās kopienas, bija noslēgti līgumi par drošu pāreju, pat kopīgi festivāli - un reizēm nežēlīgas cīņas. Abas puses runāja par konvivenci, par līdzāspastāvēšanu.

No sākotnējām 1,013 kolonnām Kordovas Mezquita lūgšanu zālē 856 ir palikušas kopš ēkas pārveidošanas par baznīcu. Manuels Koens / Getty Images

Tomēr viņi zināja, ko gaidīt pēc tam. Granāda līdz 15. gadsimtam bija pilna ar tiem, kas bija aizbēguši no citām Spānijas vietām.

Inkvizīcija bija ieradusies desmit gadus iepriekš. Uz sarunu biedriem, tām ebreju ģimenēm, kuras bija pakļautas kristietībai zem spiediena, bet centās saglabāt savus sociālos ieradumus, tika uztvertas dziļas aizdomas un daudzi aizbēga uz Granadas drošību.

Šodien, staigājot pa Albajzinu, joprojām ir redzamas šī sajaukuma paliekas: es eju garām vienai privātmājai ar durvīm zelta Dāvida zvaigznēm, kas veidota tradicionālā islāma arkā.

Bija arī cits ticību sajaukums, mazāk vienprātīgs. Tālāk uz austrumiem Kordobā, kas agrāk bija stipendiju vieta un viena no visapdzīvotākajām pilsētām Eiropā, kastīlieši pārstrādāja Mežkitu par baznīcu, izgrieza kapelu caur tās arkām un pīlāriem un apdzīvoja pilsētu ar iebraucējiem no uz ziemeļiem. Tas pats process notiktu arī Granadā.

Aiz miradora atrodas San Kristobalas baznīca. Sākotnēji mošeja, tā tika pielāgota un pārbūvēta, minaretu pārveidojot par zvanu torni. Sienas tika būvētas ar islāma kapu galvas akmeņiem - arī šodien ārsienās skaidri redzams arābu raksts no galvas akmeņiem.

Naktīs šeit - un pie lielāka, slavenāka Mirador de San Nicolas, no kura paveras skats arī uz Alhambru, - pulcējas jaunie albaicini, lai skatītos uz siltajās krāsās izgaismoto cietoksni, caur melniem kokiem dzeltenā krāsā mirdzošas sienu lauskas.

Viņi izjūt šī brīža romantiku un čukst viens otram. Gadsimtiem ilgi viņu senči noteikti ir skatījušies pāri Alhambrai un uzskatījuši, ka tas nav sasniedzams. Kā tas varēja nokrist?

Ceļš līdz Alhambrai čūskas augšup caur Albayzin, caur dārziem un garām zemām, baltām sienām, pirms galu galā jūs noguldīs aiz garām ārzemnieku rindām.

Pils patiešām ir trīs struktūras: pati pils, kas reiz bija sultāna, viņa ģimenes un padomdevēju dzīvesvieta; cietoksnis un citadele Alcazaba un dārzu, ceļu un strūklaku labirints Generalife. Skatoties no pretējā Albayzin, tas izskatās kā pils: tās sienās telpas ir cilvēka izmēra un dzīvojamas.

Pils iekšpusē detaļas ir pārsteidzošas: skripti pēc Korāna scenārijiem rotā sienas, debeszila un dzintara mozaīkas, smalki arhitektūras noformējumi, kas izskatās kā gaismas triki. Numuri neatbilst aprakstam, jo tos nebija paredzēts aprakstīt: Alhambras skaistums tiek zaudēts skatīšanās laikā un atrodams lietojumā.

Tikai tad, kad apstājos vienā no ēnainajiem dārziem, lai iemalkotu ūdeni un ļautu ceļojumu grupām iet garām, es redzu pils burvību un mieru. No strūklakām plūstošā ūdens skaņa apslāpē manu prātu, un es uzskatu, ka es novirzos, raudzījos, neskatoties uz sienu dizainu. Pagājušas četrdesmit minūtes, līdz es pieceļos.

Tāds bija dizaineru nolūks. Al Andalūzijas spāņu musulmaņi neveidoja reliģiskas ēkas, lai apžilbinātu citus. Viņiem reliģiskā arhitektūra bija domāta, lai atspoguļotu dievišķo: ideālas līnijas, kas pārstāv Dieva vienotību, atdzesējošie dārzi, kas vedina domāt pēcnāves dzīvi.

Arī šodien Alhambra joprojām ir praktiska: lejā pilsētā Granadas katedrāle, kas uzcelta, lai pieminētu pilsētas atjaunošanu, ir spēcīgs diženuma un uzticības sajaukums, tās vitrāžas, skulptūras un augstās baltās kolonnas iedvesmo dievlūdzējus. Šeit augšā reakcija ir atšķirīga. Sievas vīriem čukst par vannas istabas grīdas flīzēšanu ar līdzīgu krāsu. Vīrietis jautā savam draugam, cik, viņaprāt, tādas durvis varētu maksāt mājās. Mājas iekārta, kuru iedvesmojusi sen mirusi civilizācija.

Alhambras noslēpums ir iemesls, kāpēc viņi to turpināja celt. Amatniecības detaļas liecina par mīlestības piepūli, it kā tās radītāji uzskatītu, ka šāda matemātikas un javas sajaukšana nodrošinās pili un, iespējams, arī ar to. Pat tad, kad katoļu monarhu armijas pulcējās uz rietumiem, Alhambra joprojām tika būvēta.

Tik daudz mūsdienu Granadas ir par pagātni - vai nu Al Andalusa godību, vai Reconquista varenību: izgatavošanu un ņemšanu. Tajā priecājas Granadinos. 2. janvārī, 1492. gada dienā, kad Nasridas valdnieki kapitulēja, pilsētā tiek svinēta Dia de la Toma, Paņemšanas diena, uzdzīves diena, kurai bieži pretojas politiskie kreisie un nolaupīti labējie.

Un tomēr lielākā daļa tūristu apmeklē vēsturi pirms Reconquista: Alhambra ir vispopulārākais tūristu galamērķis visā Spānijā. Uz tā laika ir balstīti nieciņi, kas tiek pārdoti ielās ap Plaza Bib Rambla - somas, šalles un plakāti, marokāņu pārdotie Islāma Spānijas zīmējumi, kas izgatavoti Ķīnā.

Lai saprastu šo pretrunu, es eju un redzu Muniru, amerikāņu izcelsmes mākslinieku, kura darbu es dienu iepriekš atklāju Albajzinas Lielajā mošejā un kurš pilsētā dzīvoja trīs gadu desmitus.

"Šī mauru pagātnes atjaunošana ir tikai uzņēmējdarbības apsvērumu dēļ," viņa saka, kad mēs sēžam augstas klases viesnīcā netālu no Reyes Catolicos pilsētas centrā, kafejnīcā, kas dekorēta kā mauru māja. "Tas ir tas, ko vēlas tūristi. Tikai pirms trīsdesmit gadiem Alhambra tika aizmirsta, iekšpusē visur bija pakaiši. Pieci simti gadu viņi ir cīnījušies un mēģinājuši to izdzēst, bet tagad viņi ir sapratuši, ka tā ir viņu nākotne, un viņi to ir pieņēmuši. ”

Es viņai jautāju, kāpēc spāņi to darītu. Kāpēc neatdzīvināt viņu pašu autentiskās tradīcijas? Viņa mani aptur. - Jūs nesaprotat. Mauru pagātne autentiski ir spāniska. Musulmaņi bija spāņi - viņi šeit bija simtiem gadu. Ja jūs varat būt amerikānis pēc divām paaudzēm, pat pēc vienas, kā ir ar musulmaņiem, kuri šeit bija simtiem gadu? ”

Patiesībā spāņu iekarotāji neizraidīja ārzemniekus - viņi padzina savus cilvēkus. Pēc Reconquista fināla sekas bija nežēlīgas.

Filmā “Granātābolu koka ēnas” Tarika Alī romāns atkārtoti iedomājas šo laiku, pēc Granadas krišanas tiek sadedzināti miljoniem rokrakstu, kas izzūd visas civilizācijas vērtībā.

Reconquista bieži tiek atcerēts par katoļu valdnieku neiecietību pret musulmaņiem un ebrejiem - Ali grāmata mums atgādina, ka tieši Spānijas kristieši cieta arī Al Andalusa zaudējumus.

Vienā mirklī dienvidu spāņu dzīve mainījās: jaunpienācēji galvenokārt bija no ziemeļiem, ar dažādiem akcentiem un paražām, un mēģināja iznīcināt visus tā laika paliekas - pat pirtis, kas tik svarīgas musulmaņu ikdienas dzīvei, tika slēgti, un jaunie valdnieki aizliedza peldēties. Bet bija viens atlikums, kuru viņi nevarēja noņemt.

Elvīra ir Magrebas iela. Pašā pilsētas sirdī tas iet paralēli galvenajai Gran Via de Colon avēnijai. Tieši tur mūsdienu arābu un berberu ietekme ir visspēcīgākā.

Tās rietumu galā ir schwarma caurumi sienā un veikali, kas pārdod Marokas izstrādājumus: sievietes ar galvas lakatiem turas rokās un smejas arābu valodā, savukārt vācieši ar stingriem džinsiem un spāņi bez krekla ar velosipēdu pārvietojas garām.

Ielās, kas lobās, tekoša ūdens skaņa sajaucas ar arābu mūziku un Keitiju Melua. Šīs ir mugursomas spokos: kafejnīcās, kuras izgaismoja Marokas laternas, jaunie eiropieši un ziemeļamerikāņi apmainās ar stāstiem. Ir hipiju atmosfēra: šalles un zemes krāsas svārki, sveces un Budas statujas.

Bet austrumu galā, netālu no vietas, kur Elvīra sasniedz Reyes Catolicos, kur atrodas karalienes Izabellas un Kristofera Kolumba statuja, teritorija kļūst ģentrifikēta. Šeit turīgāki tūristi ierodas maksāt labu naudu, lai labi paēstu.

Tā es satieku Mustafu, divu Marokas restorānu rūpīgo īpašnieku, vīrieti, kurš savas dienas pavada turku tūristu un amerikāņu dzejnieku ielenkumā. Viņš aicina mani ieturēt paelju pie sevis, sarunāties par politiku un ceļojumiem - un, protams, ēdienu.

Al Andalusas redzamākie mantojumi ir arhitektūrā un pārtikā: kur cilvēki dzīvo un ko viņi ēd. Ēdiens vienmēr bija lielisks kultūru sajaucējs, ideoloģijas atšķirības sabruka virs pusdienu galda.

Liela daļa pārtikas Spānijas dienvidos nebūtu pastāvējusi bez islāma ietekmes: arābi ieveda Eiropā pāri Gibraltāra šaurumam papriku un mandeles; viņi ienesa trīs ēdienu konceptu un konditorejas izstrādājumu pārpilnību. Pat tas, ka vairums spāņu ēdienu, paeljas, nebūtu bijuši iespējami, ja arābi nebūtu ieveduši rīsu audzēšanu vai safrānu, kas ēdienam piešķir dzelteno krāsu.

Bet Mustafa man stāsta vēl vienu stāstu, kas ilustrē kultūru bēgumu un plūsmu. Viņš atnes man šķīvi bastellas, pārslu mīklu, kas pagatavota ar vistu, grauzdētām mandelēm un olām.

"To viņi mēdza ēst Granadā, bet, kad arābi tika padzīti, viņi devās uz Fezu," viņš saka.

“Es esmu no Fezas - Fezā mēs to darām ar baložu, nevis vistu. Bet bastella Granadā tika aizmirsta pēc Reconquista, un spāņu konditorejas izstrādājumi to atklāja tikai pēdējos divdesmit gados, kad sāka nākt marokāņi. ” Marokieši ir atguvuši paša spāņa mantojumu.

Ir piektdienas vakars, mana pēdējā nakts Granadā, un esmu noguris no veciem akmeņiem. Kāds itāļu ceļotājs man stāsta par īpaši labu tapas vietu, kas paslēpta starp bāriem un restorāniem, kas piparus pasniedz universitātes rajonā.

Es klīstu pa ielām uz dienvidiem un rietumiem no Plaza Trinidad, kur visi ir jauni, spāņi un svin studiju beigas. Vietas, kur grāmatās paliek mirušo vīriešu vārdi, un jaunie murmina paši savus stāstījumus, kas patērēti bez mantojumiem, bet tikai ar saviem. Es nekad neatrodu tapas vietu.

Tas, manuprāt, tagad bija tikai kārtējās baumas.