Zimbabves tūrisma atdzimšana atrodas Viktorijas ūdenskrituma paradīzē

Uz plakāta pie sienas bija melnbalta fotogrāfija, kurā redzams vīrietis, kurš vada lokomotīvi. “Zimbabve”, tur bija rakstīts, “Āfrikas paradīze”. Nododot biļešu pārdevējam amerikāņu 20 dolāru banknoti, pajautāju, cik vecs ir plakāts. "Eh, 1986," viņš atbildēja, "Tūrisma birojs mums to iedeva."

Es iebraucu Viktorijas ūdenskritumā, ko vietējais gids ar lepnumu raksturoja kā vienu no septiņiem pasaules dabas brīnumiem. Tā nebija vilšanās. Stāvot klints virsotnē, es redzēju ūdens aizkaru, kas pārvērtās par putojošu briesmoni, satriecošu dabas spēku dievu un milžu mērogā.

Straumes plosās vairāk nekā simts metrus uz Zambezi aizu, radot niknu miglu, kas virpuļo un paceļas tik augstu, ka tās var redzēt pat 30 jūdžu attālumā. Pērkona dūmi, kā tas ir zināms vietējā līmenī, sagriež saules gaismu ideālā varavīksnes lokā.

Kāds zimbabvietis pagriezās pret mani un teica: “Jūs esat nonācis valstī, kurā pastāvīgi tiek pārtraukta elektrība un kura nevar padot ūdeni saviem iedzīvotājiem. Tomēr paskaties. Mums ir tik daudz.”

Dodoties ārā, es redzēju septiņu ziloņu ganāmpulku, kas ūdens viļņošanai padarīja iespaidīgu un majestātisku, necaurlaidīgu apkārtējo balto putnu baru. Vīri dzeltenajos priekšautiņos bažīgi vēroja no tālienes, prātojot, vai šie monumentālie radījumi neiejauksies uz dzelzceļa sliedēm. Ir zināms, ka Zimbabves vilcienu operatori atvainojas par aizkavēšanos līnijā esošo ziloņu dēļ.

Tā kā lauksaimniecība joprojām ir komā nospiesta nozare, tūrisms ir ekonomisks dēlis, kuru vienotības valdība tver kā slīcēju. Attiecīgi Zimbabve tagad mēģina izveidot normālu fasādi. Harare tikko uzņēma džeza festivālu Mamma Mia! ir atvērts vienā no teātriem — lai gan tikai daži var atļauties biļeti 20 dolāru vērtībā, un laikrakstos ir tādi virsraksti kā: "Premjerministra vietnieks ir viens un nemeklē!"

Valsts cer izbaudīt Pasaules kausa futbolā atspoguļoto krāšņumu, kas pēc gada sāksies kaimiņos Dienvidāfrikā. Pasaules kausa izcīņas trofeja šeit nonāks novembrī, kad FIFA noteikti lūdz, lai prezidents Roberts Mugabe to nepaceltu pasaules kameru priekšā. Mugabe pat uzaicinājis Brazīlijas izlasi šeit bāzt savu treniņnometni. Varbūt viņš saprata, ka Harares iepirkšanās tirgi neatbildīs spēlētāju bagāto laulāto un partneru vajadzībām.

Taču Zimbabves tūrisma aģentūrai, kas joprojām izmanto šo saukli “Āfrikas paradīze”, ir viens no vissmagākajiem pārdošanas darījumiem pasaulē. Pagājušajā gadā tas ir izturējis daudz “sliktu PR”: politiski motivētas piekaušanas un slepkavības, vissmagāko holēras uzliesmojumu valstī kopš 30. gadiem un ekonomisku katastrofu, kas novedusi cilvēkus nabadzībā un badā.

Ja notiks atmoda, tā sāksies Viktorijas ūdenskritumā, valsts zvaigžņu atrakcijā. Tāpat kā Kanādai ir labāks skats uz Niagāras ūdenskritumu nekā Amerikā, tā arī Zimbabvei lauvas tiesa ir uz Zambijas rēķina. Pagājušajā nedēļas nogalē nemitīgi plūst tūristi – amerikāņi, eiropieši, japāņi ar savu tulku – bija nolēmuši, ka, neskatoties uz to, ko viņi bija dzirdējuši par Zimbabvi, ir vērts riskēt.

Viņi pozēja fotogrāfijām pie milzīgas Deivida Livingstona statujas, kurš atklāja ūdenskritumus vai, pareizāk sakot, nodrošināja, ka tie tiks nosaukti viņa karalienes vārdā. Uz cokola ir iegravēti vārdi “pētnieks” un “atbrīvotājs”. Cilvēki, kuri 1955. gadā uzcēla statuju simtgadei, apņēmās "turpināt augstos kristīgos mērķus un ideālus, kas iedvesmoja Deividu Livingstonu viņa misijā šeit".

Viesnīca, kurā es apmetos, turpināja tēmu par cieņu pret vecajiem koloniālajiem kungiem. Virs reģistratūras varēja atrasties nepieciešamais Mugabes portrets, bet citādi sienas bija izrotātas ar medību šautenēm, Henrija Stenlija un viņa upura Livingstona attēliem un biezu lūpu “afrikāņu” litogrāfijas ar tādiem nosaukumiem kā: “Livingstons. atklāj tumšo kontinentu. Varbūt ideja ir pārliecināt baltos viesus, ka kopš 19. gadsimta nekas nav mainījies.

Tāpat kā daudzos brīvdienu galamērķos, Viktorijas ūdenskritums atrodas mājīgā, autonomā burbulī, prom no briesmām, kas posta zemi, tāpēc ir grūti iedomāties, kas tur notiek. Ir safari, upju kruīzi, lidojumi ar helikopteru, mākslas un amatniecības veikali un greznas namiņi, kuros pasniedz kārpas cūku fileju.

Tomēr jums nav jābrauc tālu, lai maska ​​paslīdētu. Atpūtnieki par savu neapmierinātību konstatē, ka kases punkti nedarbojas un kredītkartes netiek pieņemtas. Brauciet uz Bulawayo, un jūs uzbrūk reklāmas stends, kas brīdina: “Brīdinājums par holēru! Nomazgājiet rokas ar ziepēm vai pelniem zem tekoša ūdens." Katrā pilsētā ir garas rindas ar cilvēkiem, kas stāv ceļa malās, paceļot nomāktu roku, cerot aizķert liftu.

Tātad, kāpēc lai kāds šeit nāktu, ja viņš varētu droši spēlēt pirmajās pasaules pilsētās Dienvidāfrikā? Es jautāju kādam taksometra vadītājam, vai viņš, tāpat kā daudzi citi Zimbabves iedzīvotāji, ir apsvēris iespēju emigrēt uz lielo valsti uz dienvidiem. "Nekādā gadījumā," viņš teica. “Dienvidāfrika ir ļoti vardarbīga vieta. Kāds man pazīstams iegāja turpat bārā, apgāza alu un tika sadurts līdz nāvei. Nogalināja par viena dolāra alu! Tas man neiet kopā.»

Viņš piebilda: "Zimbabves iedzīvotāji tā nedara. Zimbabves iedzīvotāji ir klusāki un maigāki cilvēki.

Un pēc manas pieredzes bija grūti nepiekrist. Ja vērtētu tikai pēc tās iedzīvotāju dāsnā gara, Zimbabve būtu tūrisma magnēts. Bet, protams, tas nenotiek tikai ar to. “Jēdziens par kādu bezgalīgi maigu/bezgalīgi ciešošu lietu,” rakstīja TS Eliots. Daudz maiguma, bet arī daudz ciešanu.