Nekas tā nepārstāv vasaras līča dabu kā lietus tūrisma pastāvēšana.
Kamēr pārējā Arābija cepas nerimstošā saulē, nelielu Omānas dienvidu anklāvu drūzmējas apmeklētāji klimata un ģeogrāfijas dīvainības dēļ, kas tai rada musonu.
Kur gan citur, ja ne Arābijas vasarā galamērķa popularitāte varētu pieaugt tieši saistībā ar lietus iespējamību? Vai arī Omānas gaisa brīvdienas izmanto frāzi “migla un burvīgas dušas” bez ironijas starp saviem populārākajiem pārdošanas punktiem brīvdienām khareef sezonā?
Kad es dzīvoju mitros pasaules nostūros, tas būtu šķitis neaptverami, taču, kad mana otrā vasara Abū Dabī ritēja apkārt, es izmantoju iespēju doties uz Salāhu kā pilntiesīgs lietus tūrists.
Kad mans lidojums virzījās uz dienvidiem pāri pazīstamajam saules izbalinātajam Arābijas pussalas reljefam, es sajutu viscerālas ilgas pēc miglaina lietus uz savas ādas un redzēt jebkāda veida veģetāciju, kurai nebija melnas polietilēna apūdeņošanas caurules, kas ved uz to.
Kad mēs tuvojāmies lietus notverošu kalnu pusmēness, kas nosaka baseinu, kurā atrodas Salalah, biezs khareef radīts mākoņu slānis aizsedza manu skatu uz zemi, un man nācās to kompensēt, atceroties attēlus ar sulīgu veģetāciju un ūdenskritumiem, kas attēloti tūrisma brošūras.
Bet, kad lidmašīna nokrita zem mākoņu slāņa, attēls nebija zaļš, bet gan nobružāts brūns, kas bija ļoti līdzīgs tām nokrāsām, kuras biju atstājis Abū Dabī. Ja kas, galvaspilsētas plašo apūdeņošanas sistēmu trūkums nozīmēja, ka skats bija vēl neauglīgāks.
Ahmeds, mans gids, mani sagaidīja lidostā un paskaidroja acīmredzamo: šogad khareef kavējas pāris nedēļas.
Sezona tradicionāli sākas vasaras saulgriežos 21. jūnijā, bet trešdaļā no jūlija beigām vēl nebija jābūt mierīgai miglai vai burvīgam lietum, lai novērstu sausumu kopš pēdējā musona beigām.
Tomēr, lai gan manas lidmašīnas pēdējā tuvošanās bija pār neauglīgu un nedzīvu līdzenumu, lidostas pilsētas pusē atradās kokosriekstu palmu plantācija, kas siltajā vējā vāji šūpojās, it kā tās būtu noplūktas no Bounty reklāmas.
Tad, kad mēs braucām, es pamanīju, ka mašīnai ir izslēgts gaisa kondicionieris un, lai gan tagad esam tropos, pietiek ar pāris atvērtiem logiem, lai mēs justos ērti. Ir jābūt vismaz diviem mēnešiem, kopš es pēdējo reizi braucu ar automašīnu Abū Dabī bez gaisa kondicionēšanas nepieciešamības.
"Mums šeit ir divi gadalaiki," Ahmeds paskaidroja, bet es jau zināju, ka ir deviņi sausuma mēneši un pēc tam trīs mēneši khareef, aptuveni no saulgriežiem līdz ekvinokcijai septembrī.
Izrādījās, ka Ahmeds runā uz kaut ko nedaudz atšķirīgu. "Ir Eiropas sezona un ir arābu sezona."
Un viņam bija taisnība. Abi ir tik dažādi, cik vien var būt. No oktobra līdz aprīlim cilvēki, kas dzīvo Eiropā, bēg no mitrā, pelēkā un vēsā laika, lai meklētu Omānas dienvidu smiltis, sauli un karstumu. Un no jūnija līdz septembrim cilvēki, kas dzīvo Arābijā, bēg no smiltīm, saules un karstuma Salalah slapjā, pelēkā un vēsā laika dēļ. Šonedēļ vidējā temperatūra bijusi 27 grādi un lietus pienākušas.
Salalahā un tās apkārtnē ir daudz vairāk nekā tikai khareef. Braucot cauri pilsētai, tā atklājās kā gara, šaura un diezgan nemīlīga, paralēli jūrmalai un ar neveiksmīgu staļiniskās arhitektūras pārsvaru, kaitējot dažām pārsvarā drupušajām tradicionālo dienvidu arābijas ēku stila paliekām. .
Bet nedaudz tālāk atradās šaura lauku saimniecības zona starp pilsētu un garo balto smilšu pludmali, kur bagātīgie gruntsūdeņi reģionā ļauj augt sulīgi pat gada sausuma sezonas dziļumos. Tiek pārdotas vēl šūpojošas kokosriekstu palmas, koši zaļo cukurniedru biezokņi, banānu un papaijas koku režģi un stendu rindas ar jumtu ceļmalās, kas izspiedušās ar tropiskiem augļiem.
Diez vai es biju pirmais, kurš apbrīnoja Salalah tropiskos produktus. 14. gadsimtā Ibn Battuta apmeklēja Salāhu savu plašo ceļojumu laikā Dofarā; Vairāk nekā 700 gadus pēc Battutas Vilfreds Tesigers ieradās tieši pēc harifu sezonas 1945. gadā. Salalahs bija sākumpunkts tam, kas kļuva par viņa episko Tukšā kvartāla šķērsošanu, lai gan viņa pirmais attaisnojums tam bija tas, ka tika turēts aizdomās par harifa izveidi. vairošanās apstākļi, kas izraisīja tuksneša siseņu sērgas, kas skāra pārējos Tuvos Austrumus.
"Dažas šo kalnu formas īpatnības piesaista musonu mākoņus [un tie] rezultātā visu vasaru ir klāti ar miglu un lietus, un pēc musona bija tumši ar džungļiem pilnām lapām," viņš rakstīja Arabian Sands; "Visā Arābijas dienvidu piekrastē 1,400 jūdžu garumā no Perimas līdz Surai tikai šajās 20 jūdzes ir regulārs nokrišņu daudzums."
Taču Tezigeru Salalah gandrīz nesajūsmināja, jo viņa galvenās atmiņas bija tādas, ka tas bija tikai ciems ar neiedvesmojošu tirgu un nepārvaramu sardīņu smaku, kas pēc vietējo zvejnieku izkraušanas atstātas saulē nožūt.
Nav pārsteidzoši, ka viņam šķita apgrūtinoši arī tas, ka viņš varēja ceļot tikai tad, ja viņu pavada kāds no sultāna sargiem. Vairāk nekā 60 gadus vēlāk es priecājos, ka mani pavadīja Ahmeds, kurš izrādījās zinošs un draudzīgs gids.
Atšķirībā no musona, kas ierodas ar pēkšņu sprādzienu citās Āzijas daļās, viņš paskaidroja, ka harifam šeit ir tendence lēnām uzkrāties ar spēcīgiem krasta vējiem un pēc tam lietus, kas pārvērš lauku ainavas no brūnas uz zaļu. Lai gan lietus vēl nebija sācies, jau bija sākušies kharifu vēji, un maigi klīstošo rullīšu vietā, kas lielāko daļu gada nāk no Arābijas uz Salalah pludmali, tagad atskanēja dusmīgs dauzīgs sērfs, kas satraucas. ūdens un rada bīstamas straumes.
Bet tam bija arī pozitīvā puse, kas parādījās, kad mēs braucām uz rietumiem no Salalah līdz Mughsayl pludmalei. Peldēties idilliskā balto smilšu pludmalē, kas citādi būtu četri kilometri, nepārprotami nebija ieteicama, taču rietumu galā spēcīgā sērfošana nozīmē, ka kaļķakmens klints dabiskie caurumi ir vislabākajā formā.
Vairākiem lielākajiem caurumiem ir uzstādīti režģi, no kuriem viens rada tikai vēja brāzmas, ko pavada baismīgi svilpojošs skaņa, dodot neprātīgajam drēbju vai abajas valkātājam iespēju atkārtot Merilinas Monro slaveno svārku plīvošanas ainu no filmas Septiņi gadi. Nieze.
Cits tuvumā bija visdramatiskākais Mughsayl trieciena caurums, un tas mainījās starp spēcīgas ūdeņainas miglas, putojošu jūras putu un galonu jūras ūdens izvadīšanu, kas lidoja gaisā 10 m vai vairāk, parasti gandrīz bez iepriekšēja brīdinājuma. Ikvienam, kuru apmulsa lietus trūkums, vajadzēja vienkārši stāvēt pārāk tuvu, lai piedzīvotu izmirkšanu.
Atgriežoties uz pilsētu, Ahmeds devās uz sānu ceļu un nokļuva putekļainā vadi gultā, kur mēs piegājām pie skraupja izskata koka, kas šķita, ka tas tik tikko izteica eksistenci. Pēc paviršas stumbra skenēšanas viņš noplūka sacietējušu sulu un pasniedza to man.
Es ierīvēju starp pirkstiem nedaudz lipīgo gumiju, iešņācu un uzreiz atmiņā atgriezos veco koka baznīcu smaržā. Joprojām bija nedaudz grūti noticēt, ka tas bija galvenais reģiona bagātības balsts, kas aptver tūkstošiem gadu – vīraks vai arābu valodā lubban.
Kopš vīraka tirdzniecības sākšanas pirms 5,000 gadu tika gūti milzīgi bagātības, un šajā piekrastes posmā izveidojās vairākas plaukstošas ostas pilsētas, lai barotu ēģiptiešu, indiešu un romiešu vēlmi pēc lubāna.
Ēģiptologi atrada Samhuran, nocietinātu ciematu lieliskā vietā ar skatu uz ieteku uz austrumiem no Salalah, kas attēlots zīmējumā, kas datēts pirms 1,500 gadiem, templī Karaļu ielejā Luksorā, kur senie ēģiptieši izmantoja vīraku kā daļu no apbedīšanas. rituāliem.
Taču pēc tūkstošiem gadu ilgas milzīgas bagātības radīšanas viduslaikos tirdzniecība pēkšņi izmira, un tādas pilsētas kā Samhurana un Al Balids, kas atrodas Salalahas nomalē, sāka kļūt par putekļainām arheoloģiskām vietām, kas tik tikko neliecina par pagātnes slavu.
Tagad pagātnes atbalss izdzīvo desmitiem sīku vīraka pārdošanai veltīto veikalu Al Husn souq Salālā, kur īpašnieki izcels no letes zem augstvērtīgas vielas pēc interesantākā mājiena.
Es mēģināju noskaidrot, kāpēc zaļais vīraks bija visdārgākais, kad sajutu Ahmeda pamudinājumu, kurš ar žestu norādīja uz citu nenoteikti veģetatīvās vielas tvertni. "Redzi šo," viņš teica. “Šī ir mirre. Tagad mums atliek tikai atrast zeltu, un tu būsi gudrs vīrs.
"Ja tikai tas būtu tik vienkārši," es atbildēju.
Nākamajā dienā Ahmeda tūre virzījās uz kalniem aiz Salalah. “Šodien ir jauks un apmācies,” jautri saka Ahmeds, kad mēs uzkāpjam izkaltušos pakalnos, lai apmeklētu Ījaba kapu, Vecās Derības pravieša pēdējo atdusas vietu un reģiona nozīmīgāko reliģisko vietu.
Bet, kad mēs braucam netālu no eskarpa virsotnes, no kuras paveras skats uz līdzenumu, mākonis saplūst ar kaut ko, kas gandrīz tuvojas miglai, kas atstāj vismazākos iespaidus uz vējstikla. "Ak, pilieni!" Ahmeds saka, tad mēs pārejam uz grēdu, un migla izklīst. Tas ir vistuvāk nokrišņiem, kad es cenšos būt lietus tūristam Salālā.
Vēlāk, pēc putekļainās ekskursijas pa citām vīraka ostām Takā un Mirbatā, mēs braucam atpakaļ uz Salalahu, kad Ahmeds pagriežas pa sānceļu uz citu platu vadu. Drīz vien redzams falaj apūdeņošanas kanāls, un tad mēs parādās vienā no 360 daudzgadīgajiem avotiem Salalah reģionā.
Dažu simtu metru platībā reljefs ir kļuvis no pamestas brūnas līdz sulīgi zaļai, un vīnogulājiem un platlapju krūmiem plaukst virkne dabisko avotu, kas izplūst no eskarpa apakšas. Šeit ir tikai neliels mājiens par to, kādam jābūt khareefam.
"Redziet to," uzvaroši saka Ahmeds. “Tas viss ir zaļš! Vismaz jūs esat redzējis zaļumu pirms došanās ceļā. Un man ir. Pēc dažām stundām es atstāju Salalahu lidmašīnā, kas dodas uz Abū Dabī melnajām polietilēna caurulēm.
